Am Beginn werden sie die Entscheidung treffen müssen, ob sie ihre Module hochstehend (vertikal) oder querliegend (horizontal) verbauen möchten.

pv-systeme bietet ihnen folgende Varianten an:

90% unserer Kunden wählen die Variante "2 Module hochstehend übereinander". Sie ist einerseits wesentlich preiswerter, weil sie die Unterkonstruktion besser ausnützt, und auch einfacher auszuführen als die querliegende Montage. Es werden hier 4 Schienenreihen verwendet. Die Modulklemmen werden an der Längsseite der Module angesetzt. Die Module laufen oben und unten über die Aufständerung hinaus. Sehen sie sich dazu die Grafiken oben an.  

Kunden, die ihre Aufständerung im Garten oder in der Nähe des Hauses aufstellen, haben oft die Befürchtung, dass die Konstruktion zu wuchtig wirkt. Damit kann auch eine der beiden anderen Aufstellarten Sinn machen. 

Bei der querliegenden Montage werden 3 Schienenreihen verwendet.  Die Modulklemmen werden zwar auch an der Längsseite der Module angesetzt, die Längsseite ist jetzt allerdings oben und unten, da das Modul um 90 Grad gedreht auf der Aufständerung liegt. Der Abstand der Schienen zueinander muss hier exakt stimmen. Das Modul ragt hier nicht über die Aufständerung hinaus. Es entsteht damit eine andere Optik. 

Windlasten: 

Unsere Aufständerungen sind standardgemäß für Windlasten von 40 m/s (144 km/h) ausgelegt. Sie sind daher für die meisten Lagen in Österreich geeignet. 

Schneelasten: 

Unsere Aufständerungen sind für Schneelasten von 1,5 kn/m2 (ca. 150 kg/m2) ausgelegt.

Damit sind unsere Aufständerungen für die meisten Gegenden in Österreich geeignet Wenn sie in einem Gebiet wohnen, wo sie eine höhere Schneelast haben, kann ihre Aufständerung dahingehend angepasst werden. Wir verwenden hier einfach nur eine größere Anzahl von Pfählen (Stehern). Diese rücken also näher zusammen und die Spannweiten für die Schienen reduzieren sich damit. 

Hier ist ein Link, wo sie die Schneelast ihrer Gegend erfahren:

https://schneelastberechnung.at/

Egal welchen Raster sie wählen, sie können immer einen der folgenden Neigungswinkel für ihre Aufständerung wählen. 

Die Zeichnungen unten sollen veranschaulichen, wie sich die verschiedenen Neigungswinkelvarianten auswirken.

Planung des Aufstellortes:

Nur eine gute Planung wird ihr Projekt erfolgreich verlaufen lassen und den größtmöglichen Nutzen erzielen. Denken sie insbesondere an ausreichend Platz, eine mögliche Beschattung und die bestmögliche Ausrichtung der Aufständerung. Nach Möglichkeit sollten die Module mit einer Neigung von 30 Grad in Richtung Süden ausgerichtet sein. Damit erreichen sie über das Gesamtjahr den höchsten Ertrag. Es können aber auch andere Ausrichtungen sinnvoll sein. Umso steiler sie die Aufständerung stellen, umso höher wird der Ertrag im Winter werden. 

Nehmen sie Naturmaße:

Lassen sie sich von uns die Gesamtlänge (Schienenaußenkante) der Aufständerung berechnen. Schlagen sie zwei Holzpfähle am jeweiligen Ende des geplanten Aufstellortes ins Erdreich. Spannen sie eine Schnur zwischen den Pfählen. Damit können sie sich einen ersten Überblick über die Dimension und die Ausrichtung der Aufständerung verschaffen. 

Bestimmung der Höhe:

Sie entscheiden selbst, wie hoch ihre Aufständerung stehen soll. Der Abstand - Modulunterkante bis zum Boden kann nur 30 cm betragen, damit sie gerade noch mähen können oder auch bis zu 120 cm, damit etwa niedrige Bauwerke überragt werden oder sich damit auch 2 hintereinander stehende Aufständerungen realisieren lassen. 

Einfluss auf den Abstand der Modulunterkante bis zum Boden hat... 

• der Raster

• der Neigungwinkel

• die Modulgröße

• die Bodenbeschaffenheit (Hangneigung) 

Letztlich können sie den Abstand der Modulunterkante bis zum Boden selbst festlegen. Entscheidend ist dafür, wie tief sie ihr Erdloch machen bzw. die Pfähle ins Erdreich rammen oder drücken. 

Wenn sie sich dafür entscheiden, das Loch tiefer als diese 80 cm (Mindestlochtiefe) zu graben, dann reicht es völlig aus, wenn sie nur in der Lochmitte tiefer graben, gerade so viel, wie es dem Durchmesser des Pfahles entspricht. Der Beton beginnt dann weiter oben und das untere Ende des Pfahles ragt letztlich unter dem Beton heraus. 

Wenn sie ein Loch zu tief gegraben haben, oder generell um einen Höhenausgleich durchführen zu können, schütten sie Drainageschotter in das Loch

Alternativ können sie den Pfahl auch mit der Flex abschneiden. Sie würden es sich damit ersparen, das Loch tiefer zu graben. 

Wie hoch die Aufständerung (Abstand der Modulunterkante zum Boden) letztlich steht, ist ausschließlich Geschmacksache. Technisch gesehen, also die Windlasten beachtend, sind bis 120 cm Abstand immer möglich.

Ausheben der Löcher: 

Wenn sie sich sicher sind, dass der Aufstellort passt, entnehmen sie den Abstand zwischen den Pfählen unseren Angaben. Sie benötigen pro Pfahl ein Betonfundament mit einem Durchmesser von 60 cm und einer Tiefe von mindestens 80 cm. Gehen sie hier keine Kompromisse ein. Nur ein ausreichend dimensioniertes Fundament bietet Sicherheit - vor allem gegen hohe Windlasten.  

Sehen sie sich auch die Ausführungen unter dem Punkt  "Versetzen der Pfähle" an. 

Einsetzen der Pfähle in die Löcher:

Nun müssen sie die Pfähle in der Mitte des Loches zum stehen bringen.  Sie sollten hierzu zu zweit arbeiten. Es hat sich bewährt, an den oberen Bohrlöchern der Pfähle 5/8er oder 10/10 Staffeln anzuschrauben. Die Staffeln sollten gerade sein. Achten sie auf die richtigen Abstände der Pfähle, machen sie sich dazu entsprechende Markierungen auf den Staffeln. Nehmen sie sich Bretter, Pfosten, Staffeln (was sie gerade zuhause haben) Zuhilfe, mit denen sie für die seitliche Stabilität sorgen. Achten sie darauf, dass die Pfähle exakt in einer Linie (Schnur spannen) und senkrecht stehen. Verwenden sie eine Wasserwaage. Achten sie auch darauf, dass die Pfähle gleich hoch stehen. Wenn das Holzstaffel maßgenau (Schraube in der Mitte des Staffels) an den Pfählen angeschraubt wurde können sie die Wasserwaage auch direkt auf das Holzstaffel legen. Etwa 5 cm Höhenunterschied kann beim Zusammenbau der Aufständerung noch ausgeglichen werden.

Betonarbeiten:

Wenn die Pfähle stehen, können sie bereits betonieren. Sie können den Beton selbst mischen oder Fertigbeton verwenden. Bei Faserbeton ist keine Bewehrung notwendig. Verwenden sie einen Betonrüttler. Im Versandhandel gibt es brauchbare Rüttler bereits für 100,- Euro. Achten sie unbedingt darauf, dass der Beton etwa 20 cm über das Erdreich ragt bzw. vom Pfahl in Richtung Außenkante des Loches abfällt (Siehe Bild oben). 

Lassen sie den Beton ausreichend aushärten. Je nach dem verwendeten Beton und der Witterung, kann das bis zu 14 Tage dauern. 

Zusammenbau:

Sehen sie sich die "Systemübersicht" unten an!

Arbeiten sie beim Zusammenbau zu zweit. 

Sie beginnen mit dem Sparren. Hier ist bereits der Verbinder Pfahl-Sparren (3) sowie die Querstrebe (9) mit dem zugehörigen Verbinder Sparren - Querstrebe (10) vormontiert. 

Schrauben sie nun den Verbinder Pfahl Sparren (7) am Pfahl fest. Verschrauben sie den Sparren mit dem Pfahl. Hier haben sie auch noch die Möglichkeit die Höhe zu justieren. 

Nun verbinden sie die Querstrebe mit dem Pfahl. Dieses Verbindungsstück ist in der Systemübersicht nicht angeführt. Sehen sie sich dazu die Bilder in der Bildergalerie an. Sie können eines der Löcher am Pfahl verwenden. Je nachdem, welches Loch sie verwenden, wird die Aufständerung eine Neigung von 30, 35, 40, 45 oder 50 Grad haben.

Im nächsten Schritt verbinden sie die Schienen (1) mit dem Schienenverbinder (6) und verschrauben diese mit den selbstbohrenden Schrauben. Pro Verbindung sind hier 8 Schrauben vorgesehen. Anschließend setzen sie die Schiene auf dem Sparren auf und verbinden die beiden mit den Schienenklemmen (11). 

Wenn sie alle Schienen mit den Sparren fest verschraubt haben können sie bereits die Module auflegen und mit den Endklemmen (2) bzw. Mittelklemmen (5) festschrauben.